巴黎看客专栏三：时尚没有经历过去的未来(组图)

 因为是在这样的目的下被创立起来的，因此它作为一个服装品牌并不能挣脱束缚找到属于自己的形象。这是一个长期的错误吗？有人是这样认为的。

    路易威登的**系列是由Marc Jacobs设计的，这又是另一个失败的案例。就连该集团主席及行政总裁YvesCarcel先生自己都略显失措，并说出了这句尴尬的话，因为乐观已无济于事：“季复一季，人们会看到成衣表现出了品牌真实的价值。”

    “季复一季……”，其实他是想说“逐渐地……”，因为尽管这些年来投入巨大的精力和花费巨额的资金，但是显然它还没有达到预期的要求。这难道不是一个奇怪的自白？如果这些涉及到一个中国品牌，我们又会说些什么？难道我们就没有听到过对宁波那边一些集团企业的严厉批评吗？为什么路易威登在成衣路线并不成功的情况下却依然能够保持其光环和魅力呢？

    首先是因为它不会每半年改变一次主意。但主要是因为品牌懂得创新策略和广告宣传。它创造了一种通用语言，在与娱乐行业深度衔接的同时使得**各地人们有所消遣。香奈儿与苹果公司也进行了同样的合作。卡尔·拉格斐本身就是这个娱乐行业中甘愿充当小白鼠的**一人。

    为了评判路易威登这一尤为糟糕的款式，YvesCarcel用另一句话来评论Marc Jacobs工作的笨拙。他说：“如果其中一些线条稍微带有东方神韵的话，这完全是他灵感的激发，而绝非是由商业举措而引起的。”

    当然人们是不会上当受骗的。路易威登的包包首先是瞄准亚洲市场，尤其是日本，今后很有可能定位在中国。因此压在Marc Jacobs肩上的担子是十分沉重的，这完全依赖于市场前景。在这种约束下，他开发了一季特别以中式风格为主题的作品。

    其结果显然是一个很大的失误，甚至导致了失去品牌自身形象的可能性。但更令人感到厌倦的是，这个款式是从一个近年来被无数次开发**终以审美疲劳告终的主题衍生而来的。尤其当它涉及的是一个西方品牌，这种疲劳感更为突出。

    我还记得1997年冬季，JohnGaliano以上海为灵感设计了一款华**成衣。这一款式至今仍是**落伍的绝好例子。因为它激发了ChristianDior成熟的形象与深入人心的文化之间的巧妙碰撞。

    但是，无自身形象可言的2011春夏季路易威登成衣，试图将这一中国元素的主题据为己有，因此不可避免地受到了挫败。推上舞台的**款是一袭沉重、笨拙、宽肩的中式旗袍，它将女人味完全摧毁。接下去的款式则如同睡衣式服装的改良，表现得尤为反女性。很显然，在市场营销的路上迷路的Marc Jacobs没有抓住自身形象，**后以不知不觉地剽窃SoniaRykiel或Léonard这样的品牌而告终。

    我曾点评过巴黎品牌Léonard和深圳品牌邓皓。分析了邓皓在建立自身风格密码的时候是如何过于受到Léonard的影响的。邓皓对于织物尤其是套衫上的刺绣乐此不彼，随后便进入了一个死循环。当为路易威登工作的Marc Jacobs像邓皓那样无法解读其本质的时候，虽然灵感始于Léonard，但**后却以紫色的带刺绣的垫肩套衫那一系列收场。

    我们无法用言语来形容他那黑白奶牛图案，这里**款中式旗袍中厚重的线条再次出现。依旧无言以对，虽然希望能够营造原创的女人味氛围，但他所呈现的依然是灵感来自中国同时还以印有路易威登logo的内裤及透明蕾丝裙作为配衬的服装。

    传统的中式旗袍烘托出女性的美感，加上精致和难以捉摸带来的大胆使全**为之神往。1997年，JohnGaliano为迪奥营造出了如此美妙的气氛。但2011年的路易威登，俗气再一次霸占了女人的气质和东方的神秘。因此广告部、市场部和销售部再次需要投入双倍才华才能够让消费者吞下这些产品。他们的后续工作将更加令人关注。